Autoteka

Двигатель Hyundai D4HB

2,2-литровый силовой агрегат D4HB дебютировал в 2009-м году. Он входил в новейшую линейку алюминиевых моторов на дизельном топливе, как и 2-литровый D4HA, и традиционно назывался латинской буквой R. ДВС собирали исключительно в Корее, на собственном закрытом предприятии.

Движком

Описание мотора D4HB

Надёжность этого силового агрегата оценивается выше среднего. В нём задействованы современные технорешения, он экономичен и экологичен, обладает отменными техническими возможностями. С другой стороны, мотор требует квалифицированного сервисного обслуживания.

Слабым его местом считается ГРС механизм, который начинает шуметь со временем. Инжектор слишком чувствителен к качеству горючего, наблюдаются сложности с заменой свечей накаливания.

Корейский двигатель включает в свой состав такие элементы:

  • два распредвала, организованных по схеме DOHC,
  • система Коммон Райл Бош, накачивающая 1800 бар,
  • современные пьезоэлектрофорсунки,
  • пластиковая камера впуска отработанных газов,
  • алюминиевые БЦ и ГБЦ,
  • ТИГ турбина,
  • особый балансировочный вал для устранения вибраций,
  • сажевый фильтр,
  • система рециркуляции газов или СРГ,
  • цепь привода ГРМ,
  • гидрокомпенсаторы.
Объем двигателя, куб.см 2199
Максимальная мощность, л.с. 197 — 202
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 421 (43) / 1800, 421 (43) / 2500, 422 (43) / 2500, 436 (44) / 2500, 440 (45) / 2750, 441 (45) / 2750
Используемое топливо Дизель
Расход топлива, л/100 км 5.9 — 8.1
Выброс CO2, г/км 178 — 265
Диаметр цилиндра, мм 85.4
Количество клапанов на цилиндр 4
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 197 (145) / 3800, 200 (147) / 3800, 202 (149) / 3800
Нагнетатель Турбина
Система старт-стоп Да
Степень сжатия 16
Ход поршня, мм 96
На какие авто устанавливался HYUNDAI Santa Fe 2 2010 — 2012, Santa Fe 3 2012 — 2018, HYUNDAI Grandeur 5 2011 — 2016, Grandeur 6 2016 — н.в., KIA Sorento 2 2009 — 2014, Sorento 3 2014 — н.в., Carnival 2 2010 — 2014, Carnival 3 2014 — н.в.

Регламент обслуживания

Рассмотрим подробнее, когда и что менять.

  1. Периодичность замены лубриканта в D4HB — каждые 15 тыс. км пробега. Маслосистема вмещает 8,5 литров, но для замены хватит и 8. Лить желательно 5W-30 или 5W-40.
  2. Цепь привода ГРМ надёжна, имеет неограниченный паспортный ресурс. Однако на практике редко ходит больше 130 тысяч. В системе используется не одна, а две цепи.
  3. Клапаны не нуждаются в ручной настройке. Принцип их регулировки — автоматически, с помощью гидрокомпенсаторов.
  4. Касательно расходников. Обязательно надо заменить воздушный фильтр после 15 тысячного пробега машины. Топливный фильтр, который под капотом, через 30 тыс. км, а тот, что в баке — через 60 тыс. км. Свечи накаливания надо менять каждые 60 тыс. км. Балансировочный ремень обслуживания не требует. Хладагент меняют после 6-летней эксплуатации автомобиля.

Неисправности и их устранение

Повышенный шум, стуки в районе цепи ГРМ — не редкость на двигателе. Связано это с засорением канала гидравлического натяжителя из-за низкосортной смазки. Нужно провести прочистку, а лучше всегда использовать масло высшей пробы.

Из-за новых, современных форсунок может возникать троение. Элементы инжектора используют пьезоэффект. По этой причине они чрезмерно капризны. Двигатель не только может троить, но и глохнуть, плохо заводиться. Устранять данную неисправность рекомендуется только в специализированных сервисах.

Следующая неполадка связана с провалами тяги и сильными вибрациями мотора. Причина в фильтре предварительной очистки, расположенном в топливном баке. Он забивается со временем, требует своевременной замены.

Если регулярно следить за двигателем D4HB, проводить его технический контроль, он прослужит дольше заявленного срока. Как правило, на практике он ходит около 300 тыс. километров.

Сегодня контрактный D4HB активно покупается, как раз из-за своей высокой надёжности. Цена на такой мотор начинается от 75 тысяч рублей. А вот за новый D4HB придётся выложить не меньше 250 тысяч рублей.

Жор масла

Больше всего напрягает владельцев этого двигателя повышенный расход масла. Он начинается при агрессивной езде. Напротив, если передвигаться спокойно, динамично, расход не превысит половины литра на 1000 км пути.

Масложор D4HB по заверениям производителя является даже нормой. Контролировать уровень масла надо всегда, перед каждой длительной поездкой. Недосмотр может привести к порче силовой установки, полному выходу его из строя, а самое главное — это не будет относиться к гарантийному случаю!

Многие владельцы Хёндай и Киа от этого, конечно, не в восторге. Покупая автомобили за 1-1,5 млн рублей, они должны ещё контролировать уровень масла каждый раз?! К сожалению, на двигателе D4HB это реально так. Поэтому масло должно быть всегда качественным, обновлять состав надо каждые 15, а лучше 10 тыс. км пробега.

Если оно хорошее, без большого количества присадок, то и доливать каждый раз не надо будет. Полезно будет прочитать отзывы владельцев автомобилей.

Тосик На моем d4hb пробег 116тысяч. масло меняю каждые 15 тысяч. Масло не доливал ни разу. По меткам на щупе при замене доливаю Макс после пробега 15 тыщ падает до середины мин и макс
Руслан Мои 5 копеек. Может конечно и не актуально! Но! Я на Санта-Фе с салона выехал, менял масло каждые 10к, лил ‘шелл ультра’ синтетику, и у меня масложора не было вообще. 210к отъездил на машине, турбине всегда давал отдохнуть 3 минуты на холостых. Масло вообще не жрал, у турбо люфта не было. Я был очень очень доволен этим мотором.
Топком хорошо что не увеличивается уровень масла! это намного хуже! а так, 800г — это такая мелочь за 12тыс км!
Ваган Сам так сначала думал, но это не так. Масло было паленым. Теперь заливаю шелл 5w30 но внимание только до половины щупа. И расход 0. Быстро не езжу, редко 150-160. А так 110-120. Поменяй масло и пол щупа заливай.
Пан и Рок Чё началось-то? Теперь и корейцы тоже халтурить стали что ли? Ладно бы немцы — там давно дело труба, но корейцы-то чего расслабились? Считают, что уже заняли рынок?
Западловский Ну зря ты так! Видно любишь потоптать педальку газа, у меня съел 300 гр только до первого ТО, потом не доливал, проверяю регулярно, а так на 15 тыщ нормой вроде считают долив до литра. Ты кстати посмотри сколько масла жрут ваговские движки-там до 200 гр на 1000 км это норма
Рейнджер Надеюсь после ТО1 двиг не будет больше есть масло
Боба я за 30 тысяч ни разу не доливал, отец на Йетьке 1.8 за 45 тысяч доливал 1 раз 200 грамм, так что не надо тут жу-жу. З.Ы. все из личного опыта.
Западловский Так не все движки одинаковые! У некоторых в мануале написаны такие нормы, и не мной написаны
Лёва Ты почитай какой жор масла у турбодвинателей Ауди, VW! 500грамм на 1000 км является нормой и подпадает под гарантию, а машины стоят не 1.5 ляма а значительно дороже!
Александр Был у меня TUCSON дизельный, сейчас сорик тоже дизель. Обе машины при пробеге от 0 до примерно 17 тыс км. заметно поедали мосло, после этого пробега все прекращалось. Масло меняю через 7,5 тыс км. За это время уровень если и падает то не более 1-2 мм по щупу.
Жора я меняю масло на 7,5 тысячах. за это время уровень масла по щупу ползет от максимума к уровню чуть ниже половины. если я правильно понимаю, между максимальным и минимальным уровнем разница составляет грамм 700-800. то есть за 15 т.р. уйдет около литра если зажигать
Гайджин У меня бензинка, но проблему вижу несколько иную: меняю масло через 10 тыс., расхода нет. Привык. Перед ТО-60 решил увеличить интервал до 15. На ТО достали щуп — уровень чуть ниже минимума. И ни одна лампочка, сцуко, не зажглась! Отсюда вопрос: ПОЧЕМУ НЕТ ИНДИКАЦИИ ПАДЕНИЯ УРОВНЯ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ? Моя предыдущая БМВ давно бы сообщила, что уровень масла низкий, надо долить. Там вообще щупа нет, все контролирует электроника.
Раш Катаю дизель в нормальном режиме (50 город/50 трасса): загородом 120-140км, бывает 160км но редко дороги не позволяют, город от трафика зависит ну тоже прижигаю не во вред обществу ))). Масло меняю через 7,5 тыс, расхода нет. Масло лью по нормам мануала.

Также будут интересны отзывы о том, можно ли сразу глушить D4HB.

Номер 8 Из руководства по эксплуатации автомобиля (страница 5-16): После езды с высокой скоростью или езды в течение длительного времени с двигателем в режиме высоких нагрузок, дайте двигателю поработать на холостом ходу около 1 минуты перед выключением. Это время холостого хода позволяет охладить турбокомпрессор до выключения двигателя. ВНИМАНИЕ! Не выключайте двигатель сразу после работы с высокой нагрузкой. Это может вызвать серьезное повреждение двигателя или блока турбокомпрессора.
БлякШаде Ну при подъезде к месту назначения в городе – скидываю скорость и тихонько киллометр-два доезжаю, успеет остыть. На трассе когда надо заправиться не жду. Гарантия на нее 5 лет и 150 тыщ. Пох
Знаток Я обычно никогда не жду перед выключением двигателя, так как почти никогда не лихачу, все в пределах 2 — 2,5 тысяч оборотов, а то и меньше. При этом всегда держу в голове, что после долгого путешествия постоять секунд 20-30 надо, что обычно и делаю.
Омар Пока ты паркуешься этого времени достаточно чтоб турбина успокоилась ну конечно этот вариант прокатит если ты не после сильного отжига на МКАДе. У меня стоит турбо таймер который включается принудительно т.е. перед тем как глушить машину нажимаю кнопку на брелке сигналки, а потом поворачиваю ключ. Можно закрыть и идти по своим делам, машина еще минуту работает и глохнет. Но я им пользуюсь в редких случаях.
Западловский Ну каждый раз ждать 2 мин не стоит, если подъезжал, парковался, там вещи собирал хотя-бы сек 30 то тарахтеть необязательно, а вот если летел и резко приземлился-то лучше потарахтеть.
Дробик Остановился, пару сек и заглушил, у нас не спорткар, который работает на высоких оборотах и с постоянной нагрузкой. Она не нагревается до такого чтоб ждать её охлаждения.
АлексПетро Глуши сразу!))) Подождать несколько минут надо только тогда, когда по трассе летишь а потом резко остановился, надо подождать что бы турбина скинула обороты!))) Для езды по городу это не актуально!
khabrat_avto
Оцените автора
Добавить комментарий